Как харассмент повлиял на арт-среду

Серия скандалов, связанных с обвинениями в сексуальных домогательствах, стала чуть ли не главной темой 2017 года. Начавшись в киносреде, очень быстро волна разоблачений докатилась и до художественного сообщества. Сначала Найт Ландесман был вынужден покинуть пост главы издательства Artforum, после того как стало известно о его поведении по отношению к молодым женщинам, а затем был уволен директор нью-йоркской ярмарки Armory Show Бенджамин Дженоккио, когда к претензиям, относящимся к периоду его работы в Artnet и Louise Blouin Media, добавились новые обвинения.

Начинают предпринимать решительные действия и крупные компании. В конце октября издательство Condé Nast, выпускающее такие журналы, как Vogue, Vanity Fair и GQ, объявило о прекращении сотрудничества с американским модным фотографом Терри Ричардсоном. О неподобающем поведении Ричардсона по отношению к молодым моделям было известно давно, но решительные меры были предприняты только после того, как разразился секс-скандал, связанный с именем голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна. На этом фоне представительница Ричардсона признала, что его фотографии носят «откровенный» и «сексуальный» характер, однако заверила, что съемки всегда проходят на основе взаимного согласия.

«Для индустрии вовсе не новость, что Терри Ричардсон вел себя неподобающе и безответственно по отношению к своим моделям; он даже публично хвастался этим, — говорит Бретт Роджерс, директор лондонской Photographers’ Gallery (которая никогда не выставляла работы Ричардсона). — Меня, скорее, потрясло то, что путь к публичному осуждению занял так много времени». На вопрос о том, повлияют ли в будущем выдвинутые против Ричардсона обвинения на решение галерей экспонировать его работы, Роджерс отвечает: «Разумеется. Как индустрия мы обязаны жестко реагировать на любые злоупотребления властью, в особенности когда они направлены на представителей уязвимых групп, в том числе молодых женщин».

Берлинский Институт современного искусства KW, где проходила устроенная модным брендом Sisley персональная выставка фотографа «Терри Ричардсон. Чересчур (2003–2004)», больше не будет экспонировать его работы. «Неэтично и неправильно демонстрировать произведения художника, подозреваемого в харассменте, — говорит директор института Крист Грейтхейсен. — Поэтому в случаях, когда подобные обвинения прозвучали публично, наша политика предельно ясна».
Такой же точки зрения придерживается и директор Paris Photo Флоранс Буржуа. В ноябре, выступая перед открытием ярмарки, она сказала: «Очевидно, что, если существуют явные основания подозревать художника в непорядочности, его проект не будет принят».

Обласканный провокатор

Ричардсон впервые выставил свои работы в 1998 году в ныне не существующей нью-йоркской галерее Alleged Gallery. Затем последовала выставка в парижской Perrotin в 1999-м; в дальнейшем он работал с этой галереей над целым рядом проектов. Устроенная Джеффри Дейчем в нью-йоркской Deitch Projects выставка «Мир Терри» в 2004 году стала сенсационной. Также Дейч включал произведения Ричардсона (в одном случае ранние работы, в другом — фотографии Джеймса Франко в женском образе) в выставки Музея современного искусства в Лос-Анджелесе в период с 2010 по 2013 год, когда занимал пост его директора. Кроме того, Ричардсон выставлялся в галерее OhWow в Лос-Анджелесе и Half Gallery в Нью-Йорке. Дилеры отказались дать комментарии для этой статьи, но Дейч поделился своими опасениями касательно «Мира Терри» в своей книге 2014 года Live the Art.

Впрочем, не все торопятся осуждать творчество Терри Ричардсона. «Надеюсь, я еще не утратил способность формировать собственное мнение», — говорит художественный директор болонской биеннале Foto Industria и бывший директор фестиваля фотографии в Арле Les Rencontres d’Arles Франсуа Эбель. «Я всегда стараюсь протащить в свои программы элементы, которые дают желающим возможность познакомиться с политическими идеями об устройстве общества», — добавляет Эбель, никогда, правда, не экспонировавший произведения Ричардсона.

Грань между бойкотированием художественных практик, связанных с эксплуатацией сексуальности, и цензурой может быть очень тонкой. «Я обязан принимать во внимание историю произведений и фотографов, которых мы выставляем, — говорит Роджерс, — но это не значит, что мы должны избегать работ, поднимающих неудобные или трудные темы, таких как, например, серия Ли Ледэра, посвященная сексуальной жизни его матери, или шокирующие образы из „Военного букваря — 2“ Брумберга и Чанарина».

Долгий и тяжелый взгляд в зеркало

Джеймс Данцигер, который в 2011 году включил произведения Терри Ричардсона в выставку «Портфолио Кейт Мосс и другие истории», проходившую в носящей его имя галерее в Нью-Йорке, ратует за тщательное соблюдение этических норм в модной фотографии. «Если бы каждого фотографа, когда-либо убеждавшего колеблющихся моделей женского или мужского пола снять одежду и сфотографироваться в сексуальной позе, заносили в черный список, на свете не осталось бы фотографов, — говорит он. — Так что в конкретном случае Терри Ричардсона необходимо тщательно допросить всех участников, с какой бы стороны индустрии модной фотографии они ни находились».

Некоторые утверждают, что развитию этих печальных тенденций способствует само экономическое устройство индустрии. «В художественной среде все решают власть и богатство, и многие чувствуют себя беспомощными перед их лицом», — говорит Сара Кей, которая в сентябре прошлого года открыла в Нью-Йорке одноименную галерею, где основное внимание уделяется женщинам — художницам и коллекционерам. «В художественной среде не хватает чувства меры, этики и уважения, а они могут появиться, только если мы обратимся к самой сути проблемы, — считает Кей. — Это нужно обсуждать как можно шире».