18+
Материалы нашего сайта не предназначены для лиц моложе 18 лет.
Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.
Будущее — полимерно

Иссей Мияке вернул складки в вечность

Модельер Иссей Мияке на показе своей коллекции в 1994 году. Фото: Guy Marineau/Starface via ZUMA Press/TASS
Модельер Иссей Мияке на показе своей коллекции в 1994 году.
Фото: Guy Marineau/Starface via ZUMA Press/TASS

Пережив в детстве атомную бомбардировку Хиросимы, японский модельер-новатор относился к дизайну одежды как к жизнеутверждающему виду творчества. Он умел гениально использовать складки и дружил с художниками

Иссей Мияке, один из ведущих модельеров конца ХХ века, скончался в возрасте 84 лет. Суть творчества для него заключалась в том, что работа не была завершена, пока его вещь не надел кто-то другой. «Когда я что-то создал, — говорил он, — вещь завершена лишь наполовину. Когда люди носят ее — в течение многих лет, лишь тогда она готова».

Мияке был лидером новаторской группы японских дизайнеров, которые за четыре десятилетия изменили облик высокой и уличной моды. Иссей Мияке, Ёдзи Ямамото, Рей Кавакубо, Дзюнья Ватанабэ и Кендзо Такада сочетали в своих коллекциях минималистичность и исторически сложившиеся приемы ремесла кутюрье, подкрепленные уважением к традиционной японской одежде, каллиграфии и искусству татуировки. Два костюма дизайна Иссея Мияке сейчас представлены на выставке «Стиль кимоно. Коллекция Джона К.Вебера» в нью-йоркском Метрополитен-музее.

Иссей Мияке прославился как мастер, гениально использующий складки. Тем самым он возродил утраченное искусство, доведенное до совершенства Мариано Фортуни при работе с шелком в 1930-х годах. Одно из завораживающих платьев Мияке, «Летающая тарелка» 1994 года, было показано на выставке Метрополитен-музея к 150-летию Института костюма «О времени. Мода и длительность» в 2020 году.

Платье «Летающая тарелка» Иссея Мияке. 1994. Фото: The Met
Платье «Летающая тарелка» Иссея Мияке. 1994.
Фото: The Met

Мияке не заботила непрактичность высокой моды. В 1993 году он сделал одежду от-кутюр доступной для всех, создав коллекцию Pleats Please, которая сегодня является объектом коллекционирования. В ней термообработанный плиссированный полиэстер использовался для создания монохромной, струящейся унисекс-одежды, по размеру подходящей всем. В 1997 году компания Мияке представила еще одну уникальную концепцию — A Piece of Cloth (A-POC). Она позволяла покупателям создавать собственные модели — необходимо было только разрезать ткань вдоль заранее размеченных швов.

Это Иссей Мияке сшил Стиву Джобсу, сооснователю Apple, его фирменную водолазку из полиэстера и хлопка. Образ стал визитной карточкой компании Apple, как логотип яблока на iPhone. Все началось с того, что во время поездки в Японию в 1980-х годах Джобс восхитился практичным шиком серой униформы, которую носили работники Sony, и глава этой компании Акио Морита рассказал, что ее разработал Мияке. О сотрудничестве с дизайнером Джобс говорил своему биографу Уолтеру Айзексону: «Я попросил Иссея сшить мне несколько черных водолазок, которые мне понравились, а он сшил сотню... Их мне хватит на всю оставшуюся жизнь».

Иссей Мияке, Фудзивара Дай. A-POC Queen Textile. 1997. Фото: MoMA
Иссей Мияке, Фудзивара Дай. A-POC Queen Textile. 1997.
Фото: MoMA

Иссей Мияке родился в японской Хиросиме в 1938 году. Он выжил, когда 6 августа 1945 года США сбросили на город атомную бомбу. Мать будущего модельера умерла три года спустя от лучевой болезни. В 2009-м Мияке, который долгое время не хотел, чтобы его называли «дизайнером, пережившим атомную бомбардировку», написал мощную статью о своем опыте для New York Times, в которой призывал тогдашнего американского президента Барака Обаму посетить город, чтобы продемонстрировать приверженность идее ликвидации ядерного оружия. «Когда я закрываю глаза, — писал Мияке, — я все еще вижу то, что никто никогда не должен пережить: яркий красный свет, затем черное облако, люди бегут во всех направлениях, отчаянно пытаясь спастись».

В той же статье он рассказал, как травмирующий опыт повлиял на его решение стать кутюрье. «Я тяготел к дизайну одежды отчасти потому, что этот вид творчества очень современный и оптимистичный». Он изучал дизайн в Токио, а в 1960-х годах переехал в Париж, где работал с Ги Ларошем и Юбером де Живанши. В 1970-м основал дизайн-студию Miyake в Токио, а в следующем году уже показал свою первую коллекцию в Нью-Йорке. В 1980-х годах образы Мияке служили противовесом миру моды и развлечений, где царили подплечники, дерзкие цвета и начесы.

Всю жизнь Мияке был связан с искусством и художниками. В Париже он открыл для себя работы Альберто Джакометти и Константина Бранкузи.

В Нью-Йорке в конце 1960-х годов подружился с Робертом Раушенбергом и Христо. Он стал большим поклонником уроженки Вены, британской керамистки Люси Ри. В 1989 году организовал выставку «Иссей Мияке встречает Люси Ри» в Токио и Осаке, назвав ее данью уважения эмоциональной близости с художницей. «Я был удивлен, что работы Люси, в то время практически неизвестные, были так хорошо восприняты», — рассказывал он в интервью журналу Vogue. Дизайнер придумал показать керамические предметы Ри плавающими на поверхности гигантского бассейна. В одной из коллекций Miyake 1989–1990 годов были представлены пальто со множеством разноцветных керамических пуговиц, которые Ри изготовила во время Второй мировой войны. Когда художница умерла в 1995 году, она оставила модельеру свою коллекцию пуговиц.

Иссей Мияке . Абажур-трансформер. 2011. Фото: MoMA
Иссей Мияке . Абажур-трансформер. 2011.
Фото: MoMA

С 1996 по 1998 год дизайнер руководил проектом Guest Artist series, в котором современные художники, начиная с Ясумасы Моримуры, использовали одежду Pleats Please в качестве холста.

В 1997-м Мияке передал управление бизнесом, который расширился до производства ароматов и иных товаров, другим компаниям, чтобы сосредоточиться на исследованиях новых тканей и технологий производства; его всегда интересовала связь между технологиями и творчеством. Сегодня, помимо Метрополитен-музея, его одежда хранится в Музее современного искусства

(MoMA) в Нью-Йорке, Музее Виктории и Альберта в Лондоне, в Денверском художественном музее. Там его произведения висят рядом с традиционным японским костюмом. В 2016 году в Национальном центре искусств в Токио состоялась знаковая ретроспектива его коллекций, посвященная 45-летию творчества дизайнера.

«„Одежда“ по-японски звучит как „хифуку“, — сказал однажды Мияке, — а „хифуку“ означает „счастье“. И вероятно, я пытаюсь создать хифуку — счастье для людей. И для себя».

Иссей Мияке родился в Хиросиме 22 апреля 1938 года, умер в Токио 5 августа 2022 года.

Самое читаемое:
1
Первый русский конец света, версия Василия Кореня
Иллюстрировать Откровения Иоанна Богослова брались художники из разных стран и эпох. В конце XVII века в России был издан первый иллюстрированный «Апокалипсис» — сейчас он воспроизведен заново и прокомментирован
12.09.2025
Первый русский конец света, версия Василия Кореня
2
Амбруаз Воллар, разбогатевший на будущих шедеврах
Искусствовед Наталия Семенова написала реалистичный портрет знаменитого торговца живописью. Он вовсе не был филантропом и не скрывал своих коммерческих устремлений, тем не менее именно ему многие великие художники обязаны началом успешной карьеры
05.09.2025
Амбруаз Воллар, разбогатевший на будущих шедеврах
3
Коллекция Музея русского импрессионизма пополнилась новым экспонатом
Новый попечитель музея вернулся к практике пополнения коллекции. Свежим приобретением стал женский портрет кисти Николая Кузнецова
10.09.2025
Коллекция Музея русского импрессионизма пополнилась новым экспонатом
4
Как погрузиться в недра художественной коммуны
Научно-музейный центр «Масловка. Городок художников» открывается 19 сентября в Москве, в одном из исторических зданий легендарного советского арт-квартала, существующего с 1930-х годов. Премьерная выставка носит название «(Не)видимый город М.»
10.09.2025
Как погрузиться в недра художественной коммуны
5
Эрмитаж возвращается за границу
Михаил Пиотровский объявил об открытии новых эрмитажных центров за пределами России, но на этот раз не на Западе, а в Омане и Южной Корее
15.09.2025
Эрмитаж возвращается за границу
6
Национальная галерея рассекретила давнее покушение на картину Вермеера
Неизвестный вандал в 1968 году попытался вырезать лицо «Молодой женщины, сидящей за вёрджинелом» из лондонской Национальной галереи. Тогда попечители предпочли не афишировать инцидент, но наконец музей поделился его подробностями
04.09.2025
Национальная галерея рассекретила давнее покушение на картину Вермеера
7
Пара, навсегда воссоединившаяся в жизни и в искусстве
Юношеская влюбленность, творческий союз, расставание и воссоединение: выставка в Кунстхалле Праги проливает свет на отношения Анны-Эвы Бергман и Ханса Хартунга — одну из нерассказанных историй любви в искусстве XX века
28.08.2025
Пара, навсегда воссоединившаяся в жизни и в искусстве
Подписаться на газету

Сетевое издание theartnewspaper.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-69509 от 25 апреля 2017 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Учредитель и издатель ООО «ДЕФИ»
info@theartnewspaper.ru | +7-495-514-00-16

Главный редактор Орлова М.В.

2012-2025 © The Art Newspaper Russia. Все права защищены. Перепечатка и цитирование текстов на материальных носителях или в электронном виде возможна только с указанием источника.

18+