Иссей Мияке вернул складки в вечность

Модельер Иссей Мияке на показе своей коллекции в 1994 году. Фото: Guy Marineau/Starface via ZUMA Press/TASS
Модельер Иссей Мияке на показе своей коллекции в 1994 году.
Фото: Guy Marineau/Starface via ZUMA Press/TASS

Пережив в детстве атомную бомбардировку Хиросимы, японский модельер-новатор относился к дизайну одежды как к жизнеутверждающему виду творчества. Он умел гениально использовать складки и дружил с художниками

Иссей Мияке, один из ведущих модельеров конца ХХ века, скончался в возрасте 84 лет. Суть творчества для него заключалась в том, что работа не была завершена, пока его вещь не надел кто-то другой. «Когда я что-то создал, — говорил он, — вещь завершена лишь наполовину. Когда люди носят ее — в течение многих лет, лишь тогда она готова».

Мияке был лидером новаторской группы японских дизайнеров, которые за четыре десятилетия изменили облик высокой и уличной моды. Иссей Мияке, Ёдзи Ямамото, Рей Кавакубо, Дзюнья Ватанабэ и Кендзо Такада сочетали в своих коллекциях минималистичность и исторически сложившиеся приемы ремесла кутюрье, подкрепленные уважением к традиционной японской одежде, каллиграфии и искусству татуировки. Два костюма дизайна Иссея Мияке сейчас представлены на выставке «Стиль кимоно. Коллекция Джона К.Вебера» в нью-йоркском Метрополитен-музее.

Иссей Мияке прославился как мастер, гениально использующий складки. Тем самым он возродил утраченное искусство, доведенное до совершенства Мариано Фортуни при работе с шелком в 1930-х годах. Одно из завораживающих платьев Мияке, «Летающая тарелка» 1994 года, было показано на выставке Метрополитен-музея к 150-летию Института костюма «О времени. Мода и длительность» в 2020 году.

Платье «Летающая тарелка» Иссея Мияке. 1994. Фото: The Met
Платье «Летающая тарелка» Иссея Мияке. 1994.
Фото: The Met

Мияке не заботила непрактичность высокой моды. В 1993 году он сделал одежду от-кутюр доступной для всех, создав коллекцию Pleats Please, которая сегодня является объектом коллекционирования. В ней термообработанный плиссированный полиэстер использовался для создания монохромной, струящейся унисекс-одежды, по размеру подходящей всем. В 1997 году компания Мияке представила еще одну уникальную концепцию — A Piece of Cloth (A-POC). Она позволяла покупателям создавать собственные модели — необходимо было только разрезать ткань вдоль заранее размеченных швов.

Это Иссей Мияке сшил Стиву Джобсу, сооснователю Apple, его фирменную водолазку из полиэстера и хлопка. Образ стал визитной карточкой компании Apple, как логотип яблока на iPhone. Все началось с того, что во время поездки в Японию в 1980-х годах Джобс восхитился практичным шиком серой униформы, которую носили работники Sony, и глава этой компании Акио Морита рассказал, что ее разработал Мияке. О сотрудничестве с дизайнером Джобс говорил своему биографу Уолтеру Айзексону: «Я попросил Иссея сшить мне несколько черных водолазок, которые мне понравились, а он сшил сотню... Их мне хватит на всю оставшуюся жизнь».

Иссей Мияке, Фудзивара Дай. A-POC Queen Textile. 1997. Фото: MoMA
Иссей Мияке, Фудзивара Дай. A-POC Queen Textile. 1997.
Фото: MoMA

Иссей Мияке родился в японской Хиросиме в 1938 году. Он выжил, когда 6 августа 1945 года США сбросили на город атомную бомбу. Мать будущего модельера умерла три года спустя от лучевой болезни. В 2009-м Мияке, который долгое время не хотел, чтобы его называли «дизайнером, пережившим атомную бомбардировку», написал мощную статью о своем опыте для New York Times, в которой призывал тогдашнего американского президента Барака Обаму посетить город, чтобы продемонстрировать приверженность идее ликвидации ядерного оружия. «Когда я закрываю глаза, — писал Мияке, — я все еще вижу то, что никто никогда не должен пережить: яркий красный свет, затем черное облако, люди бегут во всех направлениях, отчаянно пытаясь спастись».

В той же статье он рассказал, как травмирующий опыт повлиял на его решение стать кутюрье. «Я тяготел к дизайну одежды отчасти потому, что этот вид творчества очень современный и оптимистичный». Он изучал дизайн в Токио, а в 1960-х годах переехал в Париж, где работал с Ги Ларошем и Юбером де Живанши. В 1970-м основал дизайн-студию Miyake в Токио, а в следующем году уже показал свою первую коллекцию в Нью-Йорке. В 1980-х годах образы Мияке служили противовесом миру моды и развлечений, где царили подплечники, дерзкие цвета и начесы.

Всю жизнь Мияке был связан с искусством и художниками. В Париже он открыл для себя работы Альберто Джакометти и Константина Бранкузи.

В Нью-Йорке в конце 1960-х годов подружился с Робертом Раушенбергом и Христо. Он стал большим поклонником уроженки Вены, британской керамистки Люси Ри. В 1989 году организовал выставку «Иссей Мияке встречает Люси Ри» в Токио и Осаке, назвав ее данью уважения эмоциональной близости с художницей. «Я был удивлен, что работы Люси, в то время практически неизвестные, были так хорошо восприняты», — рассказывал он в интервью журналу Vogue. Дизайнер придумал показать керамические предметы Ри плавающими на поверхности гигантского бассейна. В одной из коллекций Miyake 1989–1990 годов были представлены пальто со множеством разноцветных керамических пуговиц, которые Ри изготовила во время Второй мировой войны. Когда художница умерла в 1995 году, она оставила модельеру свою коллекцию пуговиц.

Иссей Мияке . Абажур-трансформер. 2011. Фото: MoMA
Иссей Мияке . Абажур-трансформер. 2011.
Фото: MoMA

С 1996 по 1998 год дизайнер руководил проектом Guest Artist series, в котором современные художники, начиная с Ясумасы Моримуры, использовали одежду Pleats Please в качестве холста.

В 1997-м Мияке передал управление бизнесом, который расширился до производства ароматов и иных товаров, другим компаниям, чтобы сосредоточиться на исследованиях новых тканей и технологий производства; его всегда интересовала связь между технологиями и творчеством. Сегодня, помимо Метрополитен-музея, его одежда хранится в Музее современного искусства

(MoMA) в Нью-Йорке, Музее Виктории и Альберта в Лондоне, в Денверском художественном музее. Там его произведения висят рядом с традиционным японским костюмом. В 2016 году в Национальном центре искусств в Токио состоялась знаковая ретроспектива его коллекций, посвященная 45-летию творчества дизайнера.

«„Одежда“ по-японски звучит как „хифуку“, — сказал однажды Мияке, — а „хифуку“ означает „счастье“. И вероятно, я пытаюсь создать хифуку — счастье для людей. И для себя».

Иссей Мияке родился в Хиросиме 22 апреля 1938 года, умер в Токио 5 августа 2022 года.

Самое читаемое:
1
В Испании на будущей плантации авокадо обнаружили большой мегалитический комплекс
Археологи, работающие на территории объекта, возраст которого составляет около 7 тыс. лет, каталогизировали более 500 менгиров
07.09.2022
В Испании на будущей плантации авокадо обнаружили большой мегалитический комплекс
2
Как королева Елизавета II управляла величайшей мировой коллекцией искусства
Во время своего правления Елизавета II открыла Королевскую коллекцию для публики. Одно из последних великих европейских королевских собраний, сохранившихся в неприкосновенности, представляет собой ретроспективу вкусов за более чем 500 лет
09.09.2022
Как королева Елизавета II управляла величайшей мировой коллекцией искусства
3
В окрестностях Багдада обнаружен древний город
Исторически сложилось так, что почти вся иракская археология сосредоточена на объектах в междуречье Тигра и Евфрата. А вот новая находка отсылает к истории Парфянского царства — и этот тренд выглядит не менее перспективным
16.09.2022
В окрестностях Багдада обнаружен древний город
4
Ученые рассмотрели новые детали на «Молочнице» Вермеера
Анализ полотна «Молочница» Яна Вермеера перед его большой выставкой в Рейксмузеуме показывает, что художник работал намного быстрее, чем предполагалось ранее, и жертвовал деталями в пользу лаконичности
09.09.2022
Ученые рассмотрели новые детали на «Молочнице» Вермеера
5
Третьяковка покажет проекты, посвященные Дягилеву, Рериху и Грабарю
Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова вместе с коллегами рассказала о новых приобретениях и раскрыла подробности будущих выставок
21.09.2022
Третьяковка покажет проекты, посвященные Дягилеву, Рериху и Грабарю
6
Художественный музей Берна расскажет все, что узнал о коллекции Гурлитта
Таинственную коллекцию, которую десятилетиями прятал наследник нацистского арт-дилера, покажут на выставке в Швейцарии после подробного исследования
05.09.2022
Художественный музей Берна расскажет все, что узнал о коллекции Гурлитта
7
Материальная база отечественных киногрез: костюмы для героев
Рассказ о костюмах, которые создавала для классических советских фильмов художница Ольга Кручинина, открывает серию книг, посвященных представителям этой славной, но не всеми по достоинству ценимой профессии
16.09.2022
Материальная база отечественных киногрез: костюмы для героев
Подписаться на газету

2021 © The Art Newspaper Russia. Все права защищены. Перепечатка и цитирование текстов на материальных носителях или в электронном виде возможна только с указанием источника.

16+