В «Царицыно» исследуют влияние индийского текстиля на мировую культуру

Белая футболка и джинсы, маленькое черное платье, а еще свитер мистера Дарси с оленем из «Дневника Бриджит Джонс» связаны, пусть и не напрямую, с индийскими текстильными традициями. Доказать это берется выставка «Индия. Ткань времени» в Государственном музее-заповеднике «Царицыно», которая разворачивает перед зрителем волшебное зрелище старинных тканей и современных костюмов. Кроме крупнейших российских музеев в ней участвуют Национальный музей ремесел в Дели, современные отечественные и зарубежные дизайнеры, а генеральным fashion-партнером выступил ЦУМ.

В семи залах выставки исследуются влияние индийских тканей на культуру Востока и Запада и интерпретация традиционных узоров и техник, символов и кодов в моде и массовой культуре ХХ–ХХI веков. Кураторы Людмила Алябьева, шеф-редактор журнала «Теория моды», и Екатерина Шинкарева, хранитель индийской коллекции в Музее Востока, словно написали об этом роман со множеством героев и вставных историй.

Среди важнейших глав этого романа — история о хлопке, который в Индии научились обрабатывать за 3 тыс. лет до н.э., а в Европу он попал во времена Римской империи. Триумф хлопка в европейской моде — стиль ампир. В платья из полупрозрачного муслина облачены русские дворянки на портретах рубежа XVIII–XIX веков. Лучший муслин ткали в Восточной Бенгалии в муссонные месяцы: влажный воздух позволял вытягивать более тонкие нити. Когда хлопковые ткани начали производить в Манчестере в Британии, а потом в Иванове в России, ситец стал основой народного костюма, и именно его в первые годы советской власти использовали для агитационных целей. Теперь хлопковая футболка — основа основ базового гардероба.

Еще одна прихотливая история — о шерсти и шелке. Ткачи-индуисты не работают с шерстью: люди из высоких и средних каст не могут прикасаться к чужим волосам, в том числе к шерсти животных, поэтому шерстяные ткани создают в основном мусульмане. Первые шали в Кашмире соткали в XV веке, лучшие — из подшерстка домашних коз, пашм, поэтому ткань называлась пашмина. В Индии шали носили мужчины, а в Европе в XVIII веке они вошли в женский гардероб. Настоящая кашмирская шаль была признаком богатства, она могла стоить как целая деревенька с крепостными.

Шелк в Индии известен так же давно, как в Китае; он не только тонок и приятен на теле, но и прекрасно окрашивается любыми красителями. Самые дорогие шелковые ткани славятся экзотическими цветами и тонкими ткаными узорами, парчовые сари расшиты золотными и серебряными нитями.

Здесь рассказ перетекает к вышивке; посвященный ей зал — один из самых роскошных. В нем показаны не только индийские покрывала, но и платья Dolce & Gabbana, Yves Saint Laurent и российских модных домов «Татьяна Парфенова», Alena Akhmadullina и других. Большая витрина демонстрирует эволюцию сумочек — от расшитых золотом «батуа», символа власти «бегум» — знатных женщин в Южной Азии, до сумочки на цепочке 2.55 Chanel, освободившей женщинам руки.

Выставка рассказывает и о прямых заимствованиях. Например, о «пиджаках Неру», однобортных и с воротничком-стойкой, — в таких появлялся на публике и фотографировался индийский лидер Джавахарлал Неру. В 1960-х моду на такой стиль подхватили и разнесли по свету The Beatles. А пижамный шик, родившийся в 1920-х годах, вернувшийся в 1960-х и актуальный до сих пор? На выставке показывают те самые предметы индийской одежды, шелковую рубашку «курта» и брюки «пажама», ставшие прародителями стиля.

Изображения животных (вот тут и появляется свитер с оленем), «турецкие огурцы» (они же «бута», «пейсли»), горошек и полоски (иллюстрацией служит платье на картине Огюста Ренуара «В саду Мулен де ла Галетт» из ГМИИ им. А.С.Пушкина) — все эти узоры необязательно родились в Индии, но использовались и там, а теперь стали интернациональными. Как и асимметричный крой платья, вдохновленный сари — знаковым предметом индийской одежды, которому посвящен целый зал.

Государственный музей-заповедник «Царицыно»
«Индия. Ткань времени»
До 12 апреля